诸翟以诸、翟两姓得名。原名白鹤村，明、清村西沿堤多紫藤，故又称紫薇村、紫隄村。诸、翟、侯姓大族世居，是明末抗清英雄侯峒曾故里。1765年（清乾隆三十年）设巡检司，以地处上海、嘉定、青浦3县交界，俗称“三界司”。兴起于明代前期，弘治时为诸翟市，万历时称诸翟巷市，乾隆时称镇。

    ——摘自上海地方志

    正是人间四月天，不知紫隄村上紫薇尚可寻否？
    “紫堤路”、“紫堤坊”、“紫堤苑”，一路都是芬芳名，又让我回味起江畔堤边那“柯作蟠虬古，荫成翠幄围”的诗境画意。

    老街口，街心花园的树丛背后掩映着金碧屋宇，紫红色的粉墙上露着醒目的大字：诸翟关帝廟。《走进紫隄》中，关帝廟被作为诸翟的重要古迹名胜来介绍，事实上也只有关帝廟仍然受到今人的关注，这要归功于虔诚的善男信女们，是他们的精神寄托重续了关帝廟的历史。诸翟关帝廟的历史可追溯至明嘉靖年间，传为诸翟镇侯家父子始建，初为家祠，后为关武安祠，最后演变成诸翟镇上的关帝廟，其间劫难重重，屡建屡毁，直到二十一世纪才筑成今朝雄姿，虽然已无有古迹可凭吊，但大殿和山门还是造得满有气派，很有格调。对于缺乏保护镇上历史遗迹意识的诸翟人来说，重建关帝廟或许将来会让诸翟后人感到一点欣慰。
    大殿内除了生肖、关爷和祈福灯外，特别建造了一道“关桥”，意在让关老爷保佑从桥上通过的信徒，让信徒身临其境般地感受一下经受保佑的神秘感觉。我也忍不住从“关桥”上走了一圈，第一次晓得了还有“关桥”之说。
    在廟门口打听当年侯家厅时，一位阿姨指点廟西一幢大宅的山墙，说：
    “现在只剩这幢老宅了。”
    老人们聚集在老宅旁的台阶上歇息、闲聊。当年的“侯家楼”如今门口挂了“诸翟居委会”的牌子。踏入院子，眼前便是一幢轻巧的江南二层小楼房，朱漆犹新，一副重新修缮过的样子。侯家盖祠堂、建关廟，原宅不会建得这么小，廟门口阿姨说的“已拆了”的指向，是不是说明“居委会”旁的街心花园曾属侯家楼范围？
    信步上楼，扶栏环望，小楼安祥、静谧，虽小仍不乏富贵之气。间或，从里厢传来几声喧哗打破了小楼内的宁静；是居委会干部正在调解邻里纠纷？

    上世纪六十年代，蟠龙港的改道改变了诸翟的面貌，闭塞、自足的诸翟如今只剩下了一条老街——西街。站在街口的协管员带着歉意回答我，他也不是从前住在诸翟的居民，所以对从前的诸翟不大了解。顺街而入，四十三弄的牌子蓦然瞥见。四十三弄2号应为绍衣堂旧址，“俗称侯家厅。1737年（清乾隆二年）侯梅所建，陶南望题“绍农堂”额，后为诗、书、画家侯敞居。今属仍存明代建筑风格，面积256平方米，曲檐六柱，画栋雕梁，已颓败不堪。屋前有庭院，门前有一对精美青石浮雕。”眼下2号已不知去向，弄内只有1号和3号。隔壁弄内走来一对老夫妻，热心为我解答：要从后面弄堂内拐进去。这对老夫妻一定在当地居住不久，所以并不知情：四十三弄2号早已不复存在。后来的一位老阿婆告诉我：侯家厅旧址已改建为集贸市场，绍衣堂老早就没有了。 
    西街虽是诸翟镇上留下的唯一老街，也已没有了那种“老”来之气，绝大部分住宅都已是上世纪七、八十年代后新建的水泥住房，老百姓急于改造住房条件的迫切之心可见一斑。最为可惜的是西街75号：“旌表坊　在诸翟镇西街，保存完好。坊两柱，横额刻有‘族表侯益芝妻胡氏’字样，塑有羊等浮雕。两柱刻字漫漶不清。建坊年代字样已无法辨认。”如今不仅“建坊年代字样已无法辨认” 就是“族表侯益”几个字也看不到了；旌表坊的一半已被水泥砌成住房，牌坊上一半的坊梁竟被当作房梁，之上又盖上了一层小楼房，剩下的半载成了铁栅门的门框。面对眼前残忍的“改建”，心中说不出的惋惜和纳闷：一方面，“美国学校”、“英国学校”、“韩国学校”等国际文化园地在诸翟遍地开花；一方面，属于诸翟自己的文化却像一片瓦砾在变革中殒殁。也许文化缺失所导致的价值取向误区，在这座颓败的“旌表坊”前更能发人深思。
    建于康熙年间的鹤龙桥安祥地躺在小涞港上，为了行人的安全，今天的石板桥两端已树起水泥栏柱，架起了圆木栏杆。这座已有三百年历史的石板桥属闵行区保护单位，闵行区政府公布的保护铭牌钉在桥旁一户人家的墙壁上，不过铭牌上已满面垢污；桥下的一户住家正在大兴土木。
    鹤龙桥有着典型的明、清乡间石板桥风格：简扑，流畅。桥上辽望小涞港，一片幽静的乡野景色，“三界司”的历史风貌虽已不再，神韵尚留有丁点。过鹤龙桥，对岸已是一片废墟，桥下几只悠闲的母鸡在河边草丛里觅食，公鸡在一旁昂首阔步，一派农家田园的恬静氛围。
    西街沿着小涞港伸展，在蟠龙塘畔蓦然拐向了大路。对岸当是青浦地界，地际豁然开朗。忽然想起“一里龙江市，沿堤植紫薇”的诗句来，环顾四野，隄上何处紫薇开？无名的怅惘油然而起。

    信步而行，忽见对岸绿树成荫，近蟠龙塘口油菜花开一片黄，惊喜之余，不由伫立良久，静静享受蓝天白云下的田野风光。

    一路折回，一路寻景拍摄，街上有人见而让之，有人疑而相问。经过一户人家门口，见男主人好奇盯着我拍照，趁势上前求教： 
    “这里的‘九间楼’在哪里？”
    “你没看到？”男主人面露惊诧之色，撇下女主人在后面大声指点，不由分说地引我走向旁边小巷。如此盛情，实不敢当，我一再感谢之后，男主人才收住了脚步。其实这条小巷我方才进去过，但没走下去。这时，不知从哪里走出来一位老伯，向着我问：
    “你是要拍照片？”
    我点点头，顺便问了他一声：
    “知道‘九间楼’吗？”
    “吆！这个我倒不清楚。”可见，这里的居民不是个个都清楚自己家乡的历史。
    一长排后墙出现在前方，那是一幢颇有规模的老建筑背影。 
    “这就是‘九间楼’吧？”我不由自语。
    “是吗？”老伯跟在我身后问。
    “肯定是了！”我确定只有这貌相不一般的楼宅才配得上“九间楼”之称呼。
    巷底一家大院的铁栅门半开着，院子里的椅子上躺着一位老阿婆，看上去很疲惫的样子，显然身体不太好，一听我打听“九间楼”，老阿婆坐起了身子，精神大振。
    “是啊，这就是‘九间楼’，现在要数‘十间楼’了！”想不到老阿婆特别健谈，踽踽踱到门口，一连串气地跟我扯开了记忆的大门。
    九间楼是镇上大户侯氏家宅，侯家千金喂奶时始造此大宅，距今正好60年，当年嗷嗷待哺的侯家千金今年也正好60岁，老阿婆边说边做着怀抱小毛头的动作，莫非是侯家千金的奶娘？ 
    “那么前面的老宅是不是也叫‘侯家楼’？”我想起了关帝庙旁那幢变作了居委会的小楼。
    “那是张家老宅，”我不知是否听清了老阿婆的意思，“也是镇上一门大户，财主人家。”老阿婆放低了声音。说起“九间楼”，老阿婆精神焕发起来，话语中带着浓浓的当地口音，我听明白了一大半，也含含糊糊地瞎猜了一小半。
    老阿婆热心介绍，还催我进“九间楼”去看看，说是没关系的，直到我一脚跨进“九间楼”的当儿，老阿婆还在我身后热情洋溢地鼓动我。

    这“九间楼”还真不是一般的大院，二层楼的正厢并排九间一字儿排开。青石板铺就的廊下石阶透露着苍老的沧桑感。楼阁的门窗紧闭，院子里格外清静，一位阿姨坐在其中的一间楼前编织着毛衣，身后是搭建在院里的一间小屋子，小屋子的顶檐与“九间楼”连成了小廊顶（显然是阿姨家的违章建筑）。听这位阿姨介绍，九间楼的底层都住有居民，但二楼空着。
    “他们都住到外面去了。”阿姨如是说。“他们”，显然指的是九间楼的主人们了。一位怀抱孩子、看上去像是阿姨家媳妇的女人说，楼上原是住着三兄弟家。怪不得仰望楼上走廊时，见有几处隔壁互不相通，准是侯家后人之间的房界了。
    阿姨也说，现在“九间楼”成了十间楼，原来有人在“九间楼”的左厢又建造了一楼，才被叫成了“十间楼”。“九间楼”已经失修多年，尤其是二楼的走廊雕花都已磨损去了不少。人去楼空的景象让人有点凄楚之感。
    聊谈中，这位原先看上去很沉默的阿姨动情地叙述起过去的诸翟：填没了的老港、拆卸了的古桥、毁灭了的永福禅院和至今说起来还让阿姨赞叹不已的高大的“千手观音”。聊完过去，又回到现实；现在就等待着拆迁，等待着能住进新楼房。
    西斜的阳光洒在院落里，令人思绪难平，不知是怀念过去的胜迹，还是期待将来的改造。

    从正门步出时，从一间屋里传出一个老太急促的声音：
    “啥人啊？什么事啊？”一定是在院里与两位女人的告别声惊醒了午睡中的老太。我迟疑了一会，似乎想等那着急的老太出门来，却又改变了注意，扬长而去。
    我想，如果门开了后，一定又是一段让人想念却又很无奈的回忆。

    2011年4月14日

    （本文连载于《闵行档案》2011年第四、五期）